中国の服装産業は世界の価値チェーンの下端にある。

中国

服の価値チェーンに公認されている利潤配分構造は：設計が40%を占め、

現在、中国のアパレル産業は世界の価値チェーンの低レベルにあります。

明らかに、中国の服装産業は戦略的転換が必要で、産業チェーンから価値チェーンのシステム形成が必要です。中国の服装ブランドはバタフライが必要で、魂の昇華が必要です。

しかし、アパレル産業チェーンは比較的長いので、より良い価値チェーンを形成するには、多くの段階で突破する必要があります。

中国の服装企業は価値チェーンの中で一体どれらの困惑と頑固な病気がありますか？

最もブランド価値に欠ける

中国の服装ブランドと企業は何が一番足りますか？

「ソフトパワー！私たちの総合ハードパワーはもう悪くないです。

価値創造の核心はソフトパワーであり、ブランド価値である。

中国服装協会の陳大鵬常務副会長は「何によって支えられているのか？最も重要なのは文化であり、文化は歴史の積み重ねによるものだ」と語った。

「ファッション業界は時間がかかります。ブランドは文化の蓄積がもっと必要です。」

北京ホワイトカラーファッション有限公司の苗鴻氷理事長は、海外の高級ブランドは少なくとも八九十年の歴史がありますが、中国のアパレル業界にはファッション概念がまだ二十年もないので、ブランドなどの面で多くの問題があるに違いないと言いました。

その中で最も核心的な問題はブランドの価値が足りないことです。

「中国の服装ブランドはまだ根源的な価値の支持を形成していません。価値の核心を支えるのは独特なブランド文化で、人々の心の中で尊重を勝ち取ります。これはブランド価値の最も重要な標識です。」

北京依文集団会長の夏華氏は言う。

これは中国のアパレル企業の成長の大きな背景と関係があります。

夏華で見ると、中国の服装企業は発展初期から問題が発生しました。ほとんどの創業者は生存の心理状態で服装をするので、目標は運命を変えるので、お金を儲けるのは結果で、ブランドは過程とルートだけです。

これはヨーロッパの従業員とは正反対です。だから今見ているのはヨーロッパの贅沢品です。

全世界の価値チェーンから逸脱する

中国の服装産業は全世界の大産業が移転を受けて発展してきたもので、すでに産業体系が構築されました。

陳大鵬は「しかし、現在はモデルチェンジに直面しており、製造大国から強国に向かい、数の製造から価値の創造に向かっている。

産業チェーンの価値創造を通じて、アパレル産業を価値チェーンの上に向かわせます。

これは産業チェーンのアップグレード過程であり、価値チェーンの向上と製造過程でもある」

国内のアパレル産業の配置と構造から見て、東部の沿海地区に集中して、その中の山東、福建、浙江、江蘇、広東の5省は全中国の服装産業の80%を占めています。規模以上の1万軒以上の企業は全業界の生産額の70%を占めていますが、輸出は30%だけで、しかも70%の輸出は90%の中小企業が負担しています。

総合コストの上昇に伴い、産業は国内の中西部に移転する傾向が強く、一部は他の発展途上国に移転する可能性がある。

中国のアパレル産業は産業クラスターの特色を持っていますが、関連資源のクラスターも効率の最大化に有利であり、後発優勢はまだ十分に発揮されていません。

ヤゴール（600177、株）などの国内の主要ブランドのメーカーは国内市場で服装の価値チェーンをコントロールし始めましたが、これらの自社ブランドは依然として国際市場で立脚しにくいです。

集団自信がない

中国のアパレル業界では普遍的な現象があります。洋名が氾濫しています。

中国の多くの服のブランドはいつも国内の消費者にそれが中国のブランドだと見分けられないようにしたいです。

このような現象の背後には、従業員と消費者の全体的な自信のなさが映っています。

企業の自信がないのは市場競争の仕方がない選択から来ています。自分は海外ブランドだと言えば、「競争力」はすぐに向上するようです。逆に、自分は本土ブランドだと言えば、協力者が圧力をかけるだけでなく、消費者も買いません。

設計者も自信がないので、手足を離して大胆に設計する勇気がないです。

これらの自信がないのはつまるところ、消費者の自信のなさからきています。外国ブランドを着て、贅沢品を着て、体裁がよくて、身分があると感じています。

「中国人は服があまりよくないので大丈夫です。中国人は自信を持っています。」

苗鴻氷は言います。

もう一つ重要な原因は、過去に中国が製造大国であることを強調しすぎて、国の対外イメージにファッション概念がないことです。

ファッションの概念がない国でファッションができるということですか？他の人が疑われるのは当然です。

そのため、価値連鎖の中で自分のあるべき地位を獲得したいならば、中国の服装のブランドは簡単にまねすることができなくて、自分の個性を作らなければなりません。

苗鴻氷は言います：“模倣は個性を埋没させて、長期の発展から見にきて、これはぐずぐずしている自殺に等しいです。

自信を育てるには、まだ時間が必要です。」

ファッション界の発言権がない

中国のアパレル企業の気まずさは、ブランドの端では言葉の権利がなく、デザインの面ではまだ話せないので、生産加工の面でもがくしかないということです。

中国のアパレル業界は世界のファッション業界でほとんど発言権を失いました。

「今のファッショントレンドは欧米の発信情報に準じる」

米邦服飾（002269、株バー）の程偉雄副総裁は「欧米のオリジナルを超えることは今のところ不可能だ。

中国はまだ本当に自分の服装文化を形成していません。依然として欧米で制造されています。

これは中国のアパレル業界が直面している厳しい現状です。

ファッションの世界競争パターンはとっくに形成されていて、フランス、イタリア、イギリス、アメリカなどの欧米国家は独占的な地位にあります。

これは歴史です。

「世界一流の人材がなく、世界的なデザイナーがなく、世界のファッションに影響を与えない人は、中国のファッション業界の悲しみではなく、国家の悲しみです」

苗鴻氷さんは「中国は本当にファッション界に影響力がある。私たちの世代は実現できない。

だから、中国のファッション界にそんなにプレッシャーをかけないでください。時間がかかります。

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設計能力は硬傷です。

製品の品質が大丈夫なら、デザイン開発は製品とブランドの魂です。

「中国アパレル業の設計開発はまだ盗作、模倣の段階にとどまっている。

いい仕事をしている企業も、最初はちょっと自分のスタイルがあるだけです。」

歩森服飾株式有限公司の王建軍総経理は「市場の変化が速すぎて、大環境でみんなが浮き足立って、落ち着いて服業界全体の変化を研究しにくいです。ブランドを沈殿させるのはもっと難しいです。誰も多すぎる時間をかけて、価値チェーンのハイエンドで磨きに行きたくないです。」

夏華も、中国の服装業の本当のオリジナルの転覆性の設計は少なすぎて、設計の上ですべて小さい革新ですと思っています。

明らかに、微革新は世界のファッション界に本当に影響しないし、価値チェーンの設計における地位も変えられない。

実は、私達はオリジナルの能力が足りないだけではなく、転化能力も足りないです。

「多くのものは完全にパクリ、模倣であり、欧米風、日韓風に引っ張られてうろうろしています。自分のデザインの個性がなく、自分のブランドの烙印もないので、商標を外したら、誰のものか分かりません。」

程偉雄氏は「転化能力が足りないので、市場に対する迅速な反応もなかなか適切ではない。

転化は簡単な模倣や盗作ではなく、自分の中に溶け込むものです」

しょせん人間の問題だ。

夏華さんは、私達のデザイナーは忍耐力に欠けていて、心を落ち着かせて仕事をすることができません。祖先が残した文化を自分の思想に入れて体験に溶け込む基本的な技能も足りないです。

苗鴻氷から見ると、中国文化は規則的で、このような思惟方式はファッション芸術の創作とは大きく違って、人々の創作力を制限しました。

実は、国内のアパレルブランドのデザインはランニング量のシングルデザインをより重視しています。

国際的なデザインは前期の企画と全面的な思考を重視しています。

ブランドは尊重を引き起こしにくいです。

マーケティングも中国のアパレル企業のショートボードです。

このショートプレートは最終的に細部までこだわったブランドで作られます。

王建軍は言います：“絶えず改善して細部を重視するのはブランドの1種の態度をするので、私達は常に思っています：ほぼ良いです。”

ブランドの位置づけが広く、専門性が足りず、深さが欠けています。同質化が深刻なのは中国の服装ブランドが普遍的に存在する問題です。

ブランド運営の境界上で、国際一流ブランドとの差が非常にはっきりしています。

例えば、ルイ・ヴィトンは国家博物館で芸術の旅をする展覧会です。これは普及方式です。ブランドの角度ではなく、ファッション界のトップに立ってブランドの旅をします。

中国の服装ブランドはこのように高い価格でこのようなことをする勇気がなくて、もっと多いのはやはり小さいお金を使って大事をすることを望みます。

しかし、ハイエンドブランドを作るには長期的な大投資が必要で、総合的な実力が必要です。

端末管理上、私達はまだアパレル企業の状態に留まり、アパレルブランドの状態に上昇していません。

苗鴻氷さんは「国内の多くのブランドは端末のイメージを気にせず、何かをしても拷問に耐えられない。

例えば、ブランド品のお店を見たり、普通のお店を見たりするのは違う体験です。

ブランドの店はきっとあなたに圧迫感があって、あなたを強制的に放任してはいけなくて、このような雰囲気はあなたにそれに対して尊重の感じを生みます。

普通の店はあなたに放縦感を持たせて、あなたはそれを尊重しにくいです。

中国のブランドは端末では本当に消費者に尊重されにくいです。

これは私達の業界の十分な重視を引き起こします。」

サプライチェーンは切り裂き状態です。

中国の多くのアパレル企業のサプライチェーンの迅速な反応力は国際大企業から遠いです。

これはサプライチェーン上のブロック分割と大きな関係があります。

「中国のアパレル企業が努力していないからではなく、大きな環境に制約されています。

国内企業は加盟代理方式が多いですが、海外ブランドは自分で作ることが多いです。

程偉雄氏は、「本来は市場の需要に応じて価値チェーンを作るべきですが、やはり自分の需要から価値チェーンやサプライチェーンを作るべきです。

生産、設計、購買などのサプライチェーンの各環節は各自が取り決めた割裂状態にある。

実際には、国内のアパレル企業のプロセスを推進するか、それともトップダウンするかは、伝統的な計画的な操作プロセスに属しており、全体の価値チェーンやサプライチェーンの改造には本当に役割を果たしていません。

明らかに、これは企業が市場に対して迅速な反応をするのに不利です。

例えば、国内のアパレルメーカーは普通半年前に注文を完成して、商品を全部小売店に転化させて、常態の商品がより多くなり、流行の商品がより少なくなり、最後に貨物を抑えて、市場の供給と需要の間に協調できなくなります。

程偉雄さんは「これが商品を流行させるということですか？企業がこの問題を解決するのにはかなり手こずっています。

これは時間がかかります。」